Het korte antwoord: het kan prima, en in een renovatie is het vaak de beste optie. De gouden regel: leg nooit op een vloer die beweegt. Schroef eerst de krakende planken in de balken, controleer de vlakheid met een rei van 2 m en leg vervolgens haaks op de oude planken.
Moet de oude vloer eruit?
Meestal niet. Een gezonde oude houten vloer is een volwaardige ondergrond: hij is droog, werkt in dezelfde richting als de nieuwe vloer en voegt stijfheid toe. Hem uitbreken betekent de balken blootleggen, leidingen omleggen en meestal een volledig nieuw beschot maken — veel zwaarder werk dan het leggen zelf. Uitbreken loont alleen bij aantasting door insecten of schimmel, verzwakte balken, of te weinig beschikbare hoogte.
Vijf controles op een oude vloer
- Draagkracht. Loop het hele oppervlak af. Een plank die duidelijk doorbuigt of een sponzige plek wijst op een constructief probleem, niet op een vloerbedekkingsprobleem.
- Gekraak. Dat komt van planken die over de balken schuren. Het verdwijnt niet onder de nieuwe vloer — het wordt gedempt en komt terug.
- Staat van het hout. Let op houtwormgaatjes, fijn stof, donkere of zachte zones. Bij twijfel eerst een vakman raadplegen.
- Vocht. Een vloer boven een slecht geventileerde kruipruimte kan vochtig blijven. Het vochtgehalte moet stabiel zijn vóór het leggen.
- Vlakheid. Onder 5 mm zwevend, onder 3 mm verlijmd, gemeten met een rei van 2 m in meerdere richtingen.
Eerst het kraken wegnemen
Dit is de meest lonende stap van het hele werk. Lokaliseer de balken — herkenbaar aan de bestaande spijkerlijnen — en schroef elke plank vast met verzonken houtschroeven, dubbel waar de vloer werkt. Sla uitstekende spijkers dieper of vervang ze: een uitstekende kop doorboort de ondervloer en tekent zich af in het nieuwe parket. Dicht brede naden met een soepele kit, nooit met een starre vulmassa die scheurt.
Is een verdeelplaat nodig?
Vaak wel, en het is de betrouwbaarste weg. Een plaat multiplex of OSB van 10–18 mm, dicht vastgeschroefd, herstelt de vlakheid, verstijft het geheel en geeft een gelijkmatige ondergrond om te verlijmen. Ze is bijna verplicht als u de nieuwe vloer wil verlijmen: rechtstreeks lijmen op oude, onregelmatige planken die elk apart werken loopt zelden goed af. De prijs is extra hoogte. Zie egaliseren en vlakheid.
Welke richting en welke legmethode?
Leg haaks op de oude planken: zo spreidt u de belasting over meerdere oude planken en voorkomt u dat beide naadpatronen samenvallen. Met een verdeelplaat vervalt die beperking en kiest u vrij — zie de legrichting. Zwevend is hier het eenvoudigst; verlijmd geeft het stabielste en stilste resultaat, maar vraagt eerst die plaat. Zie verlijmd, zwevend of genageld.
Voor u een oude eiken vloer vervangt
Vraag u af of renoveren niet beter is. Een oude massief eiken vloer van 22 mm verbergt, hoe donker en bekrast ook, vaak prachtig hout onder een paar tienden van een millimeter. Schuren en opnieuw afwerken kost doorgaans minder dan een nieuwe vloer en behoudt het karakter van de woning. Zie renoveren of vervangen en hoe lang een parketvloer meegaat.
Veelgestelde vragen
Is een dampscherm nodig?
Tussen twee verwarmde verdiepingen niet — het zou vocht in het oude hout kunnen opsluiten. Boven een onverwarmde kelder of kruipruimte wel.
Mag het op een geschilderde of gelakte vloer?
Zwevend zonder probleem. Verlijmd moeten verf of lak worden weggeschuurd, anders hecht de lijm alleen aan de afwerkingslaag, die uiteindelijk loslaat.
Welke totale hoogte rekenen?
Plaat (10–18 mm) plus ondervloer of lijm (1–3 mm) plus plank (10–20 mm) komt snel op 25–35 mm. Zie welke dikte kiezen.